Израильтян хлебом не корми – дай только зрелищ. Сегодня под зрелищами я имею ввиду путешествия. Мало того, израильтяне всё время хотят видеть то, что НИЗЗЯ.
Вот и сотрудники нашего отделения – заядлые путешественники. Не буду перечислять, в скольких странах и каких только затерянных уголках нашего «шарика» они не были, но отмечу, что и родной Израиль они вниманием не обходят.
Повезло нашей больнице и в том, что один из сотрудников, араб из деревни Абу Гош (что по дороге из Тель Авива на Иерусалим) – отличный экскурсовод – профессионал. В пошлом году, когда мы с ним исследовали русло одной из пересыхающих летом рек Иудейской пустыни, лазили по отвесным склонам и обедали в марокканском ресторане, наши «гурманы»- путешественники изъявили желание побывать в старинном городе Иерихо (помните библейские иерихонские трубы?).
Но это (экскурсия в Иерихо) оказалось действительно из разряда "НИЗЗЯ", так как город находится в Палестинской автономии и закрыт для граждан Израиля из соображений безопасности.
Но!
В районе границы с автономией (недалеко от Иорданской границы) находятся немало религиозных святынь, как мусульманских и христианских, так и иудейских. Некоторые из них являются предметом теологических и территориальных споров разных конфессий. Вот туда-то наш экскурсовод – самородок и умудрился добиться разрешения на экскурсию.
Если ехать по дороге с Мертвого моря, то с правой стороны шоссе встречаешь аж 4 указателя на киббуц «Бейт Арава». История этого киббуца довольно интересна, важно и то, что он за годы существования «переезжал» 4 раза.
Во времена турецкого протектората землями этими (прилегающими к северной оконечности Мертвого моря) распоряжался некий араб, а во времена Британского мандата командой зачинателей киббуца был приглашен ученый - естествоиспытатель из России, звали которого Моисей (Моше) Новоневский (здесь ему дали новую, адаптированную к восточному слуху фамилию – Неви), который исследовал возможности растениеводства на этих бесплодных землях.
Процент засоления земли здесь достигает 70 (как-никак, бывшее дно Мертвого моря), но было выяснено, что если залить столько воды (тонны!), чтобы вода проникла на глубину 2 метров – соль уйдет глубоко в почву и можно успешно сажать некоторые выносливые к жаркому климату виды плодоносящих растений. Так и поступили. Воду, естественно, брали из Иордана, тогда еще полноводного, из сезонных речек и из подземных источников. Киббуц быстро разбогател, скупал все больше земель, выращивал финики и бананы.
В 1948 году военная ситуация заставила Бен Гуриона отдать распоряжение перенести киббуц дальше от иорданской границы. В следующую войну – еще дальше, потом еще и еще. На сегодняшний день первое поселение заброшено, во втором проживают гастробайтеры из Тайланда, про третье – не знаю. А четвертое – заселено киббуцниками. Приграничные земли так же считаются принадлежащими "Бейт Арава", но живут на них уже преимущественно арабы.
Надо сказать, что на этой приграничной территории много святых мест. Связаны они как с танахическими персонажами (например, Моше Рабейну – Моисей), так и с Йешуа (Иисусом Христом) и с Иоанном Крестителем. Здесь известны разные святые могилы, вход на которые свободен только для мусульман. Иудеи и христиане допускаются лишь в определенное время – по определенным праздникам под охраной израильских войск.
В одном из бывших монастырей, где мусульмане молятся на такую вот «интернациональную» могилу, Палестинская автономия открыла еще и центр реабилитации арабов – наркоманов. (Там я фотографии, к сожалению, не делал).
Христианские храмы разных направлений и течений, как известно, издавна строились в различных местах Иудейской пустыни. Жили здесь и отшельники, вспомним Кумранские пешеры у Мертвого моря ( к отшельникам я еще вернусь).
К одному из таких монастырей (вернее, их три, но два уже за Иорданом), расположенному в приграничной закрытой зоне – в поле видимости Иерихо, мы и подъехали. Граница, как и полагается, огорожена колючей проволокой с всякими электронными прибамбасами, есть и полоса, вспаханная бульдозером, а уже за колючей проволокой – сплошное поле минных полей по обе стороны дороги). Там запрещено фотографировать, но на территории монастыря можно. Обратите внимание на табличку на заборе, написанную на 4 языках (иврите, арабском, английском и русском) – «Осторожно, мины».
В сопровождении пограничного джипа подъезжаем к христианскому храму и какому-то музею (в него мы не заходили).
Главное, что место это связано с Иоанном Крестителем (не там, где он крестил Христа – это было в районе Кинерета). Здесь находится самое устье реки Иордан, впадающей в Мертвое море.
За рекой – Палестинская автономия. Оттуда, кстати, тоже приезжают туристы, охраняемые палестинскими пограничниками.
Омыв руки в мутных водах Иордана, когда-то полноводного, но от обмеления не переставшего считаться святым, мы поехали дальше, к мосту Абдаллы, построенному югославами во времена, когла эта территория принадлежала Иордании разрушенному израильскими войсками в войну 1967 года (по нему иорданцы перебрасывали к месту боев танки).
Здесь же, на броне заброшенного танка, мы посидели, любуясь завораживающим ландшафтом Иудейской пустыни,
Вот такие пейзажи:
После чего совершили полуторачасовой поход вдоль русла пересохшей речки под названием «Тамар» («Финик»).
А теперь вернемся к нашим отшельникам. Первые свои убежища (прообразы монастырей) они просто отрывали в мягком песчаном обрывистом грунте вдоль рек (тогда еще полноводных). Вот один из бывших монастырей.
На заброшенных землях киббуца "Бейт Арава" сохранилось много глинобитных построек, на сегодня уже ветхих, с полуобвалившимися крышами. В одной из них мы и сделали привал, сварив на маленьком газовом устройстве горький арабский кофе. Интересно, что ни пустыня, ни (особенно) заброшенные строения не загажены внутри отходами жизни человека – арабы уважают жилье, даже полуразвалившееся. Впрочем, так же как и культовые строения. Вспомним Собор Святой Софии в Стамбуле – там просто сменили убранство с христианского на мусульманское, пристроив минареты. Местами на стенах и потолке сохранились и византийские фрески, арабами при перестройке не тронутыми.
Но вернемся к нашим баранам.
В этих местах арабские пастухи пасут овец и верблюдов, сами пребывая в тени под тентами. Показалось странным, что не восстанавливают иные неплохо сохранившиеся домики, которых здесь немало.
Естественно, что не разваливают арабы и колодцы (глупо было бы - в пустыне!), в которых накапливается чистейшая ключевая вода из подземных источников. Кстати, выстроены эти колодцы были еще римлянами, по их методе - уступами, и до сих пор действуют! Каждый проходящий мимо путник может напиться из источника, подняв вручную пластнмассовое ведро на веревке. Обязательно при этом наполнить и стоящее рядом огромное корыто, из которого пьют верблюды, овцы и собаки.
В конце же маршрута нас ожидала умирающая финиковая роща – один из былых плодов тяжкого труда киббуцников (вспомните, как опреснялись земли), вынужденных оставить эти богатые плантации (невольно вспомнишь и историю с Гуш Катифом).
На снимке ниже можно увидеть высыхающие, но еще щедро плодоносящие пальмы (будто просят людей - вернитесь) и множество сухих пальмовых веток, покрывающих землю.
(Почему арабы не хотят продолжить возделывать эту землю и получать с нее сторицей?)
К шоссе нас провожал молодой пастух на ослике, в надетой поверх иорданской красной куфии бейсболке. Он с удовольствием поздоровался со мной на английском (единственное, что он знал - это слова приветствия) и подал для рукопожатия свою обветренную, жесткую сухую руку. Пастух согласился попозировать для фотоснимка и потом с любопытством смотрел, как наша группа загружается в экскурсионный автобус.
Глядя на умирающую финиковую рощу, ставшую исключительно пастбищем для овец, мне стало по-настоящему грустно. Почему так? Ведь мы с этим арабом дружески пожимаем друг другу руку, а другой араб – экскурсовод многие годы работает с нами …
Кому нужно, чтобы эта некогда цветущая финиковая роща умерла?